Рай на берегу Адриатики: ЮНЕСКО зря охранять его не станет

Под ногами — брусчатка, которой не одна сотня лет, над головой — яркое летнее солнце. На первый взгляд, город ничем не отличается от сотен других мест на карте у Адриатики. Но он один из немногих, кого не коснулись ни войны, ни землетрясения

Котор расположен почти на границе с Хорватией, на берегу Которской бухты, или как ее тут называют "Бока Которска" (название объясняет форма залива — оно состоит из древнего итальянского слова boccha — пасть, и Cattaro — Котор). Это некогда погрузившийся в море речной каньон, который ныне является самой большим заливом в Адриатическом море.

Крепостные стены обнимают город со всех сторон — начинаются у моря и поднимаются на высоту 280 метров — к твердыне святого Джованни. Их длина более четырех километров, а толщина порой достигает 16 метров. Некоторые участки укреплений существовали еще во времена Византийской империи. Но основная часть построена уже в ХVІ—XVIII веках. Местные экскурсоводы говорят, что это фортификационное сооружение уникально. Наверх ведут 1350 ступенек. Настоящая лестница в небо! Хотя ступеньками их можно назвать с натяжкой — какие-то грудки камней. Так что восхождение лучше начинать утром, когда солнце только начинает всходить. В некоторых местах тропа вьется прямо над пропастью. Но вид сверху завораживает — вся Бока Которска как на ладони.

А у подножья скал — город. Он — мировое достояние, которое как памятник культуры охраняет ЮНЕСКО. Надо сказать, что с организованных групп туристов ушлые гиды просят по три евро за вход. Но на самом деле ничего и никому платить не надо — город открыт и гостеприимен.

Войти в него можно через каменные ворота, самые главные "морские". Есть еще двое других — северные (они же "речные") и южные. Над входом пятиконечная звезда и цитата югославского лидера Тито: "Чужого не надо, своего не отдадим". Она там с 1944 года, когда город был освобожден от фашистов. В самой арке — барельеф. Это изображение Богородицы с младенцами, один из которых святой Трифон — покровитель и заступник Котора. Под Богородицей — эдакая полочка. Говорят, на ней рубили руки тем, кого поймали на воровстве.

Еще одно напоминание о средневековом правосудии — позорный столб. Он прячется в тени часовой башни.

С самого утра компактная, но по которским меркам большая, площадь Оружия — пустынна. На ней даже не открыты огромные зонтики нескольких кафе. А как приятно начать свою прогулку с чашки ароматного кофе и самого вкусного тортика — кремпиты. Это как наш наполеон, но с большим количеством воздушного, в меру сладкого крема. Возможно, калорийно, но отказаться невозможно…

Этот черногорский город такой итальянский… И все потому, что как и многие другие города на Адриатическом побережье он долгое время был под управлением Венецианской республики. Хотя я подслушала экскурсовода, который сказал, что были времена, когда Котор считался полностью самостоятельным городом-государством, классической аристократической республикой. Правда, просуществовала автономия неполных тридцать лет — с 1391-го по 1420 год. А после, опасаясь захвата турками-османами, попросился под крылышко Венеции. Благодаря этому Котор не был завоеван мусульманами. Сейчас на центральных городских воротах можно увидеть изображение крылатого льва. Большинство зданий были построены в то время, после мощного землетрясения.

В Которе маленькие узкие улочки, каменные дома с деревянными ставенками, затертые до блеска мостовые. На одной из площадей сохранился старинный колодец времен Венецианской республики. На эту площадь женщины тогда ходили за водой, останавливаясь за долгими разговорами. Поэтому она и сегодня называется "площадью сплетниц".

Управляли городом и из Российской империи. Об этой странице в истории черногорского города гласит табличка на стене бывшего посольства. Оказывается, во время войны с Наполеоном десант российских кораблей занимал бухту, а черногорский митрополит обратился и российскому императору создать некое "славянско-сербское государство". Но, к счастью, вскоре земли Котора были переданы французам, а русский дух был изгнан.

Говорят, в Которе сегодня живет больше православных, чем католиков, но костелов здесь больше, чем церквей.

Из важных достопримечательностей — католический кафедральный собор святого Трифона. Сегодня в храме есть оббитый серебром ковчег с мощами святого. Храм просторный. Вход в него как в музей чаще платный — несколько евро. Говорят, это один из самых древних памятников романской архитектуры на Адриатическом побережье. За десятки веков храм подвергался обстрелам. Трясло его во время землетрясений, последний раз в 1979-м. После одного из них рухнули сразу две башни, а когда их восстанавливали, то построили разными. И сейчас они выглядят как будто недостроенными.

Кроме этого собора в Которе есть еще несколько. Например, церковь святого Луки ХІІ века. Она интересна не только почтенным возрастом, о коем гласит табличка на двери, но и тем, что в ней находятся два алтаря — католический и православный. Дело в том, что изначально собор был католическим, но во время Османской империи в ХVII православные, спасаясь от турков, укрылись в храме, где им разрешили проводить богослужения.

Напротив — православный храм святого Николая.

В Которе большинство туристов бывает в летний сезон. И мы — не исключение. Тогда дресс-код для отдыхающих: шорты, майки и сандалии. В таком виде в Украине в храм заходить запрещают. А в Которе — нет. Полноватый батюшка с седой бородой подзывает нас к себе и по-сербски спрашивает, мол, что это вы стоите за порогом, заходите. "Так внешний вид же не позволяет — колени открыты, голова тоже", — говорим по-русски. Тот улыбается и жестом приглашает в храм… Странно? Удивительно? Душевно! Кто знает, с чем человек пришел к дверям храма, и что может случиться, если эту дверь перед ним бесцеремонно захлопнуть…

Купить маленькую копию церквушки святого Луки на память о Которе — дело хорошее, но недешевое — маленький сувенирчик с золоченым крестом стоит 10 евро. К слову, сувенирных лавок в городке множество. Когда попадаешь в него ранним утром, то сразу и не можешь понять, для кого их столько, ведь бродить приходится по пустынным городским улицам. Но уже к обеду они наполняются туристами. Для них за стеклом витрин не только мешочки с лавандой, магниты, чашки, копии храмов, но и резные деревянные игрушки, очень похожие на матрешки…

Местные жители говорят, что в Которе устраивают множество фестивалей — детских, театральных, музыкальных.

Вот эти зонтики, скорее всего, декорации к одному из них. Они подвешены на прочные лески в уютном дворике в глубине города. Их прозрачные грибочки расписаны детскими руками.

Не обошлось в городе и без наших земляков. Ультрасы "Днепра" тоже побывали в Которе.

Котор считается городом котов. Здесь даже есть отдельная кошачья площадь.

Недалеко от Котора, в акватории города Пераста, расположены два острова. На естественном — бенедиктинское аббатство святого Георгия. XII век.

На втором — искусственном — удивительная церквушка — храм Богородицы-на-Рифе. XV век.

История небольшой церкви связана с рассказом о том, как на рифе была найдена икона. Вероятно, при крушении корабля лик зацепился за камни. Но этот факт, возможно, был воспринят как знамение — на месте удивительного появления иконы моряки захотели построить в окружении соленой воды церковь. Для этого они топили на этом месте вражеские корабли и бросали камни. И так три сотни лет. А потом еще столетие строили церковь, которая занимает все искусственно созданное пространство. Местный житель Иван рассказал нам, что до сих пор существует традиция: осенью украшать лодки и, подплывая к церковному островку, бросать камни…

Добраться в Котор можно самостоятельно обыкновенным рейсовым автобусом из Будвы или же купить организованный тур. Если же путешествуете на машине, то в него стоит заехать, покидая солнечную Черногорию.

Фото автора

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред